设计师亚历山大-麦昆将于美国当地时间5月4日在纽约开幕

　　大都会博物馆时装学院这次举办麦昆纪念展是对麦昆过人天赋的一种肯定,该院的传统是只展示过世艺术家的作品;上一次在此被人们回顾的是范思哲品牌的创始人——詹尼-范思哲(Gianni Versace)。博物馆馆长安德鲁-博尔顿(Andrew Bolton)希望趁麦昆的工作室还保存完整,在人们对麦昆的记忆还未变得模糊、扭曲时,在麦昆成为一段传奇之前,将他的故事告诉给大家。

　　特里诺-韦卡德(Trino Verkade)是麦昆时代的见证者和追随者,她是麦昆的首位员工,也是在麦昆事业生涯开端时就与其结识的密友。如今,韦卡德负责整理和编辑一些对于麦昆的记录,这几个月来她一直在为纪念展忙着做准备。韦卡德回忆说:“一切都是从表演开始的。李(Lee,朋友对麦昆的昵称)把他的服饰展看做是服装和舞台及音乐的结合体。他的服饰展从不考虑是否合理,而是个人、感性的,他永远也不想浇灭这些。”

　　戏剧化的秀场是麦昆的名片,魔幻与现实、保守与放荡、传统与禁忌是他的代名词。在他的秀场上,你可以看到真正的狼,你可以看到凯特-莫斯(Kate Moss,世界超模)如幽灵般鬼魅的飘浮在舞台中央。

　　如梦如幻的秀场及天马行空的设计彰显了麦昆作为设计师的才华,他是一个手艺出众的裁缝,不用图纸也可以剪裁出一件美丽的礼服。他的“草根”出身、粗鲁举止和反叛个性都使他成为一个令人生畏,但却同时具有巨大磁场的人。

　　麦昆于1992年进入培育过众多知名时装设计师的著名圣马丁皇家艺术学院(St. Martin's College)修读时装设计,毕业时他推出了自己的首个独立服装发布会;设计的灵感来源于“开膛手杰克”(连环杀人狂),其设计主题更是获得著名造型设计师伊莎贝拉-布罗(Isabella Blow)的赏识。随后在1996年,麦昆出品其首个正式系列,超低腰牛仔裤“包庇者”(bumster pant)使他声名鹊起。当时,有人认为他设计出这种漏出股沟的低腰裤纯属哗众取宠;但麦昆说,他之所以采用这样的设计,只是为了拉长女人身材的比例。

　　麦昆的设计生涯一直顺风顺水,并以惊人的速度在时尚界占有一席之地。但压力、焦虑也随之而来,而且命运似乎也要与他作对。2007年,麦昆的知己伊莎贝拉-布罗自杀,3年后母亲又离他而去,这一切使麦昆不堪重负。在母亲的葬礼前,年仅40岁的他选择了自杀。

　　因为是同性恋,他被人嘲笑;因为与母亲过于亲密,他被人讥讽。据了解麦昆的人说,正是母亲的死导致了他的自杀。麦昆的父亲是一位出租车司机,他们一家人生活在为低收入者提供的公共住房里。麦昆既不时髦也不具备非凡的魅力,他的一位朋友这样评价他,“与任何登上杂志的作品相比,他的长相更令我印象深刻。他又矮又胖,就像是一个失业的混混。他并未刻意打扮的光鲜时髦,他是怎样就是怎样;我觉得他对自己中产阶级的出身很自豪。”

　　因为“草根”出身,使麦昆与中产阶级有着一种特殊的情感。因为没钱去上高价的服装课程,他在16岁时就离开了学校,并成为萨维尔巷(Savile Row)一家裁缝店的学徒。因为服装设计师的角色,而得到一种戏剧感。在担任纪梵希(Givenchy,法国顶尖品牌)首席设计师时,他的设计体现了浓郁的女权主义色彩。也因为“草根”出身,与其他设计师相比,麦昆在设计上还更倾向于强调工人阶级沾满油污的双手,磨出血的双脚,还有那不堪一击的自尊心。麦昆离世时,他被追崇为是一个:虽是出身于伦敦东区的孩子,长大后却让权贵和明星穿上他设计服装的人。

　　麦昆的作品也经常在外交场合出现,英国首相卡梅隆的夫人称麦昆是“英国最伟大的时装设计师之一”。但麦昆的作品绝不仅仅只具有外交意义,他的设计是以一种更精致艺术的方式对公民权利的呼喊。他所设计的“高原强暴”(Highland Rape)系列对18世纪英格兰人对苏格兰人的屠杀予以指责;他曾将女性大胆的“兽化”,从而赋予女性更大的力量,这是他与性别暴力的一种对抗。

　　麦昆2004年的春季系列是基于西德尼-波拉克(Sydney Pollack)的电影《他们射杀马,不是吗》所设计的,这个电影提出了一个问题——是将人们从痛苦中解救出来,还是让其在痛苦中灭亡;这两种选择哪一种更加仁慈？麦昆独特的秀场设计、不可思议的服饰,及随性且反差强烈的模特诠释了这个问题。

　　麦昆的设计的确传达出一种冷酷的现实主义——传达出生命的不公、残酷及必然归宿,而麦昆的观众正是沉迷在这种焦虑的美感中。麦昆的一位密友说:“他的设计结合了两个东西——外在的时尚及死亡的无上之美,他的作品之所以能够引起共鸣是因为一种自我毁灭。他的野心和想法也远远超出了服装设计行业的表层,他有邪恶的一面,他对自己和他人的环境有一种正义的憎恶之情。”

　　正因为这样,你可以在麦昆的作品中看到一种勇敢、粗犷的真诚。不论美丑,它总是令人难以抗拒。